Какой дом мы построили. Часть 1

Как я уже описывал в посте Итоги за 5 лет. Мы построили дом недалеко от Калининградского залива. В общей сложности на постройку дома и ремонт у нас ушло около трех лет, но нужно учитывать, что были времена простоя. Нам некуда было торопиться с этим процессом: мы уже жили загородом в нашем "tiny house" и могли позволить себе вкладываться в основной дом постепенно, по мере появления средств. Если вычесть время простоя, то получится около одного года активных работ. В первой части я подведу итоги строительства теплого контура. Я не буду описывать все нюансы, просто расскажу о некоторых особенностях. Во второй части расскажу о внутренних работах, дизайне и коммуникациях.

Параметры и планировка

Дом построен на ленточном фундаменте шириной 300 мм. Подземная часть фундамента составляет 900 мм, а наземная, цокольная часть - 300 мм. Таким образом, он заложен на глубину промерзания грунта в Калининградской области.

Газобетонные блоки имеют толщину 300 мм и плотность D500, утеплены каменной ватой толщиной 50 мм. Полы утеплены 10 см ЭППС, а перекрытия - 20 см каменной ваты. Двухскатная кровля выполнена из модульной металлочерепицы с фронтонами из газобетона. С северной стороны к дому будет смонтирован навес для автомобиля и терраса, что придаст законченный и эффектный вид. Площадь дома составляет 92,5 м², есть холодное чердачное помещение.

Так как участок всего 5 соток шириной 20 м, не имело смысла размещать окна по всем сторонам дома, так как вид из них все равно упирался бы в забор. Поэтому было принято решение сконцентрировать окна на восточной и западной стороне. Планировка дома:

Вход в дом осуществляется с восточной стороны через полностью стеклянную дверь, что позволяет свету проникать в коридор и создает ощущение пространства. После того как перед забором будут высажены туи, их будет хорошо видно, проходя из комнат в гостиную.

Слева расположен большой встроенный шкаф-купе. Затем находятся две жилые комнаты и ванная комната. В правой части, при входе, справа расположена котельная с вторым санузлом, где размещены все инженерные системы. Слева находится третья жилая комната, в которой у нас сейчас сооружен мини-спортзал.

Далее мы попадаем в большую кухню-гостиную. По правую сторону стоит угловой диван и телевизор, прямо расположена обеденная зона, а слева находится кухонная линия длиной 4 метра с дальнейшим выходом через большие двери-портал на террасу и задний двор.

Снятие опалубки

В посте Как я настрадался от строителей я немного рассказывал об устройстве фундамента. Строители бросили деревянную опалубку прямо на фундаменте, и за зиму она прочно пристала к нему, из-за чего было очень сложно ее удалить. У меня ушло несколько дней на то, чтобы избавиться от нее и подготовить ленту к дальнейшим работам.

После неудачного опыта с этой бригадой ко мне закралась довольно оригинальная идея - построить дом полностью своими руками, в одиночку. Забегая вперед, скажу, что потом, когда у меня появилось больше свободных средств и меньше времени, я отказался от этой затеи, но часть работ все-таки сделал сам.

Не сразу я пришел к мысли о том, чтобы возвести стены дома самостоятельно. После неудачи со строителями фундамента я стал интенсивно изучать на YouTube и форумах все нюансы постройки дома. При общении с новыми бригадами я оказался довольно подкованным. К сожалению, те, кто приезжал ко мне оценивать объем работ по каменной кладке, не проявляли себя как профессионалы. Я задавал массу уточняющих вопросов и получал на них неудовлетворительные ответы. Все они выполняли кладку блоков с нарушениями строительных норм и довольно небрежно. Обычно это выглядело так:

Типичная для непрофессиональных каменщиков кладка отличается грязным исполнением. Характерными особенностями являются замазывание вертикальных, и что самое дикое, горизонтальных швов. Это делается либо по незнанию (типа для устранения продувания, хотя это не так работает), либо с намерением скрыть косяки, например пустошовку между блоками или просто толстые швы, образовавшиеся из-за некачественно запиленного и подогнанного блока. А горизонтальные швы часто замазываются, чтобы скрыть отсутствие выравнивания рядов, что необходимо для снижения вероятности растрескивания блока в кладке. Без замазки отчетливо видны перепады в кладке, и такая работа считается браком. Далее в посте я выложу фото, как должна выглядеть качественная кладка.

В общем, по определенным маркерам я понял, что найти специалистов будет непросто. К тому же тогда у нас был ограниченный бюджет, и, насмотревшись на самостройщиков на YouTube, я решил сделать все сам.

Обратная засыпка, трамбовка

После того как я зачистил фундаментную ленту, я занялся снятием плодородного грунта внутри и засыпкой песка, используя послойную ручную трамбовку. Я хотел выровнять основание. На тот момент заливка полов не планировалась; мне нужно было просто создать довольно плотное основание, чтобы внутри было удобно ходить и заниматься работами. Однако позже я понял, что трамбовать песок было бессмысленно - он все равно распылился, и эффект прочности быстро улетучился.

Но я не воспринимал это как потерю времени. Мне присуще во всем искать подход, который бы удовлетворял критериям системности. Я бы не решился делать что-либо своими руками только из-за экономии и нехватки средств; проще подождать, когда появятся деньги, или больше заработать. Но если мероприятие предполагает дополнительную пользу для других сфер, его стоит рассматривать комплексно.

Я видел в своем DIY-проекте возможность внести вклад в здоровый образ жизни и развитие творческого мышления. Например, работа с засыпкой песка, а тем более ручная трамбовка - это фактически функциональный тренинг. Зачем идти в спортзал, если у тебя он находится во дворе и предоставляет массу возможностей для развития? До обеда я проводил время, решая интеллектуальные задачи, а после выходил в "тренажерный зал" на открытом воздухе и наворачивал кубы тяжелейших материалов. Я делал это неспешно, соблюдая правила безопасности и не перегружая спину, по крайней мере, не постоянно.😏

Выравнивание и первый ряд

Фундамент мне сделали с сильным перепадом в 4 см, и для начала кладки первого ряда требовалось его выровнять. Я соорудил из досок опалубки специальный маяковый каркас и залил самовыравнивающийся бетон, чтобы подготовить ленту.

Затем я размечал угловые блоки, проверял диагонали, расстелил отсечную гидроизоляцию и выложил первый ряд блоков на раствор. Как положено, я заармировал его двумя прутами и приступил к основным работам. Это был важный этап, так как правильное выравнивание фундамента и установка первого ряда блоков являются основой для последующей кладки и всей конструкции в целом.

Возведение стен

Выкладывать первые три ряда блоков до окон было весьма просто, и я справился с этой задачей сравнительно быстро. Однако затем высота уже не позволяла так легко устанавливать 30-килограммовые блоки. Если прошел дождь, вес одного блока мог спокойно увеличиться до 40 кг и более. Кроме того, ситуация усложнялась с каждым дополнительным рядом, и поднимать блоки на высоту около 2 метров становилось настоящим испытанием. Редкий тренинг способен так нагрузить все системы организма.

Усложняло задачу и то, что я не соорудил качественные леса и подмости для работ, а сделать их было просто не из чего. Поэтому мне пришлось строить столбики из блоков, которые предназначались для фронтонов, прямо на песке, фиксировать их к стене и на них уже укладывать переносные стеллажи длиной 2 метра, которые я смастерил из досок опалубки. Стеллажей у меня было всего четыре, на одну стену, а стенок - пять, поэтому приходилось таскать их с места на место. Хотя сами стеллажи были очень тяжелыми, я иногда начинал сомневаться, не выходит ли мой тренинг за рамки здорового подхода🤯

Каждый четвертый ряд кладки нужно было армировать двумя прутами. Я аккуратно выпиливал штробы циркуляркой и заполнял их клеем. В оконных проемах было много подрезки, и здесь проявились все мои перфекционистские наклонности. Для максимальной ровности среза я использовал циркулярную пилу для стартовых резов по блоку, а затем доводил срезы обычной ручной пилой по газобетону. Все дело ради аккуратных, плотных швов - миллиметр к миллиметру.

Перемычки и опалубка армопояс

Перемычки в газобетонной кладке я решил делать саморасклинивающимися, то есть без монолитных вставок, так как окна располагались лишь по сторонам, на которые не было нагрузок от перекрытия. В таких условиях допустимо выкладывать перемычки из самого газоблока с верхним армированием из двух прутов. И по сей день я не обнаружил ни одной трещины в местах нагрузки перемычек на блок. Единственная перемычка, которая требовала каркаса, находилась в центральной стене над входным проемом. Здесь мне пришлось заморочиться, связать арматурный каркас и залить его бетоном в выпиленные из газоблока U-блоки.

После этого я взялся за выкладывание опалубки под армопояс из напиленных блоков толщиной 10 см. Я хотел, чтобы внешний слой был защищен более теплым материалом. Эти блоки уже было выкладывать максимально неудобно: это был 13 ряд, и работа происходила на высокой отметке. Мне часто приходилось спускаться и подниматься на подмости. Хотя сами блоки уже не были тяжелыми, постоянное перемещение нагружало очень сильно. После определенной высоты работа в одиночку становилась все сложнее. Если что-то падало, срывалась причалка или я что-то забывал, приходилось спускаться и подниматься снова. Учитывая отсутствие полов в доме и мягкость песчаного основания, все шло медленно и сложно, и сильно меня выматывало.

Я планировал заливать армопояс самостоятельно, но с наступлением зимы мне пришлось законсервировать стройку. Я накрыл полиэтиленом кладку и оставил ее до весны.

За ту зиму я значительно прогрессировал в консультативной работе и у меня появились свободные средства, но времени стало катастрофически не хватать. Я уже не мог себе позволить распыляться на два дела, поэтому было принято решение продолжить с строительными бригадами. Я сосредоточился на основной работе и контроле, охватывая лишь те части работ, которые строители не сделали бы или выполнили бы не так, как я хотел.

А что касается качества кладочных работ, то получилось все реализовать довольно аккуратно, с максимальным отклонением по горизонтали и вертикали всего в 3-5мм.
Многие строители подмечали, что давно не видели таких чистых и главное ровных стен

Балки перекрытия

Про заливку армопояса и полов особо нечего интересного рассказать, заехали ребята в течении недели связали каркас, утрамбовали песок, кинули сетку и залили пол примерно в 70мм. Интересное началось с работ по устройству перекрытия:

В прошлом году я закупил 6 кубов обрезной доски задолго до планируемых кровельных работ. Это решение было продиктовано беспокойством о возможных перебоях в поставках строительных материалов в нашем регионе. Калининград - это в каком-то смысле остров, и нам приходится терпеть все связанные с этим неудобства. Цены на древесину резко возросли, и я опасался, что она станет просто недоступной. Я купил ее довольно дорого - 30 000 рублей за куб, после чего цены существенно упали.

К сожалению, как выяснилось позже, мне привезли некачественную доску: те, что были в середине, оказались окаренными, а некоторые были поражены грибком. В результате мне пришлось сначала отбелить их специальным средством.

Для строительства деревянных конструкций в доме не рекомендуется использовать обрезную доску - требуется сухой строганый лес. Однако почти никто не строит так, и все дома, которые продаются на рынке или предлагаются застройщиками, построены с нарушениями этой регламентации. Использование нестроганного леса имеет несколько недостатков:

1. Разбег в размерах может вызвать проблемы с конструкцией и щелями при утеплении.
2. Поверхность покрыта опасным ворсом, который привлекает насекомых и грибок, если его не удалить.
3. Необработанная древесина более пожароопасна: ворс легко воспламеняется.
4. Невысушенная древесина может вести себя непредсказуемо, что также влияет на конструкцию.

Но строганая доска в два раза дороже обрезной, а я и так приобрел по оверпрайсу.

Я рассматривал технологию "Суги бен" - японский способ обжига древесины, который удаляет верхний ворс и решает некоторые из вышеуказанных проблем. У нас я сделал таким образом 2 грядки для выращивания зелени

Однако, долго изучив вопрос, я не решился на этот шаг, так как на одном из форумов прочитал, что глубокий обжиг может негативно повлиять на прочностные характеристики древесины и лучше использовать его для декорирования, поскольку эстетическая привлекательность такого материала значительно выше, чем у необработанного.

В конечном итоге оставался единственный способ, который решал бы проблему с грибком и насекомыми — глубокое антисептирование специальным раствором. Но, к сожалению, моя бригада отказалась от этой процедуры, предложив лишь классический метод антисептирования: обмазывание с помощью кисти или валика. Собственно, так делают все, и 99% домов построено с подобными допущениями. Но даже сам производитель на упаковке указывает, что с таким подходом можно рассчитывать только на 3-5 лет действия состава.

Вопрос, конечно, в том, какой смысл в этом. Можно обрабатывать стропила каждые 3-5 лет, или забить на это, если хорошая вентиляция чердака, надеясь, что все обойдется. Но как быть с балками, в которых уложен утеплитель и которые закрыты мембранами с двух сторон? Условия для размножения патогенов там гораздо лучше.

В итоге мне пришлось соорудить специальную 6-метровую ванну для антисептирования из полиэтилена. Передо мной стояла довольно масштабная задача: суммарно, вместе со стропильной системой, требовалось антисептировать около 12 кубов материала, причем опять в одиночку. К тому же я хотел сделать это быстро, пока строители занимались другими работами.

Я погружал по две доски длиной 6 метров и высотой 20 см в ванну с раствором. Они довольно тяжелые, особенно когда намокают. Через 20 минут я переворачивал их для полной пропитки, а затем вытаскивал и тащил в дом, складывая на полеты. Пока они находились в ванной, мне нужно было успевать обрабатывать раствором доски, которые повредились плесенью. 12 кубов доски! Эта неделя стала одним из самых серьезных физических испытаний в моей жизни.

Да, я не работал целый день; мне приходилось находить моменты, чтобы выскочить во двор и выполнить часть работы. Ванна часто проливалась и рвалась, что вносило раздор в мой процесс, но все же результат меня порадовал. На фото — треть объема обработанной доски:

Несмотря на все трудности, я почувствовал удовлетворение от того, что смог справиться с этой задачей самостоятельно и обеспечить хорошую защиту древесине, которая будет использована в моем доме. Такой подход, основанный на глубоком антисептировании, надеюсь, обеспечит долговечность и надежность конструкции.

Кровельные работы

Для кровли я выбрал качественную модульную металлочерепицу. Все материалы для кровли я подбирал, исходя из самых высоких стандартов качества: начиная от покрытия и заканчивая всеми пленками и утеплителем. Вероятно, именно поэтому затраты на кровлю были выше среднестатистических. То же самое касается окон и дверей: я выбрал довольно толстые энергосберегающие стеклопакеты. Сами окна, конечно, не в пол, как это сейчас популярно, но весьма большие и высокие, что позволяет обеспечить отличную освещенность в помещении и придает дому эффектный вид.

Собственно, описывать кровельные работы нет смысла, поэтому приложу лишь некоторые фотографии:

Интересным моментом стало то, что я применил технологию "Суги бен" для декорирования лобовых и торцевых досок. Обычно для этих целей используют менее эстетичные решения, но я решил, что у нашего дома лобовые и торцевые доски, а также подшивка свесов (которой пока еще нет), сделаны из обожженной и обработанной маслом доски. Самостоятельно с помощью кровельной горелки прошелся по всем доскам и потом зачистил их с помощью щетки и покрыл льняным маслом с воском. Спустя год эти элементы выглядят еще более интересно, и я рад, что выбрал этот вариант.

Перегородки

В завершении описания работ по теплому контуру стоит отметить, что перегородки я уже не решился делать самостоятельно, хотя вполне мог бы. На тот момент в экономии не было никакой необходимости, да и работать рядом с другими строителями мне не было интересно, поэтому я доверил эту задачу двум ребятам, которые довольно ровно сложили межкомнатные перегородки из силикатного блока. Я считаю, что это один из передовых материалов для таких целей. С толщиной всего 70 мм, они обладают очень высокими показателями звукоизоляции, что позволяет значительно улучшить акустический комфорт в доме. Такой выбор также позволяет добавить пару квадратных метров площади.

По предварительным подсчетам, на возведение теплого контура было затрачено порядка 2 миллионов рублей, но стоит учитывать, что часть работ я выполнил самостоятельно. По ощущениям, я мог уложиться в меньшую сумму, даже с учетом качественных материалов, но недостаток опыта не позволил добиться желаемого результата.

Тем не менее, я доволен проделанной работой и выбранными решениями. Каждое решение, каждое вложение приносит ощутимые результаты, и я уверен, что это отразится на долговечности и комфорте нашего дома.